<<

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Что такое диагностика

Диагностика состояния электросети включает в себя очень большой спектр необходимых к проведению мероприятий. В первую очередь, это измерение сопротивления изоляции электропроводки.

В обязательном порядке измеряется сопро­тивления заземления и проверяется общее состояние всех цепей и замеряются переходные сопротивления. Проводится проверка работы всех видов защитных устройств с обяза­тельным тестированием автоматических выключателей...

Естественно, весь этот перечень работ можно выполнить только с применением специального оборудования и силами специально подготовленных людей. Этим занимаются элек­тролаборатории. Такие мероприятия выездными бригадами должны проводиться по установленным планам и графикам. Осталось только вспомнить — когда электролаборатория при­езжала к вам последний раз?

И, тем не менее, диагностика необходима. Иногда вовремя замеченные отклонения от нормы, даже совсем не значитель­ные, помогают избежать больших проблем. Именно о такой диагностике и пойдет речь.

Живя в квартире или собственном доме необходимо пони­мать, что все коммуникации, и электропроводка в том числе, требуют наблюдения за исправностью. В данном случае изме­рительной лабораторией являетесь вы сами. Самым значи­мым по последствиям отклонением от нормы является нагрев. Нагреваться могут автоматические выключатели или розетки, просто проводка в стене, но всегда это повод для тщательного разбирательства в причинах этого нагрева.

Нагрев проводов

При прохождении электрического тока происходит нагрев проводов. Это нормальное явление. Именно с учетом нормаль­ного нагрева и происходит подбор минимального сечения проводов для прокладки сети в помещении. Перегрев провода сразу сигнализирует о ненормальности ситуации.

В первую очередь, необходимо понять причину — виновата проводка или вы? Если как раз в это время был дополнительно подключен мощный нагреватель, то, скорее всего, именно он и виноват в сложившейся ситуации.

Если нагрузка подключена обычная, то разбираться нужно с самого начала.

?Это интересно знать.

Признаками перегрева проводки обычно служит неприят-

■J* ный запах горелой изоляции.

Возможно, проводка и раньше грелась, но это происходило менее заметно. При появлении ощутимого запаха горелого пластика необходимо немедленно обесточить помещение. Сам по себе провод вряд ли повредился. Причина, хоть какая то, должна быть. Но чаще всего, это все-таки банальная пере­грузка.

Такие случаи наиболее характерны для квартир с алюми­ниевой проводкой. Изначально в них не планировалось сама возможность установки бытовой техники и вообще ничего, кроме холодильника, нескольких лампочек и телевизора.

■■■ Полезный совет.

[Я Выход есть, и он прост— для мощных стационарных

■■ потребителей необходимо провести отдельные линии, которые разгрузят стационарную проводку, и опасность возгорания проводки будет устранена.

Другой, не менее часто встречающейся причиной появле­ния неприятного запаха горелой изоляции являются места с неправильными соединениями проводов. Скрутка проводов давно запрещена всевозможными директивами, но, тем не менее, встречается повсеместно и часто становится причиной перебоев в электроснабжении.

D

Это интересно знать.

И если скрутка медных проводов иногда может обе­спечить надежный контакт, то алюминиевые провода почти всегда в местах соединения окисляются и сильно перегреваются, с дальнейшим ухудшением контакта.

Провода соединять между собой приходится часто, и для этого существует много вполне хорошо зарекомендовавших себя способов. Наиболее быстрый и эффективный способ — применение строительно-монтажных клемм. Главным досто­инством такого способа соединений проводов можно считать отсутствие необходимости какого-либо дальнейшего обслу­живания. Контактная группа содержит не болтовые соеди­нения, а подпружиненные. Благодаря этому обеспечивается постоянное и устойчивое сжатие места контакта, а паста, находящаяся в каждом посадочном отверстии, значительно сокращает возможность появления окисной пленки.

Это осо­бенно важно для алюминиевых проводов, окисная пленка которых практически всегда мешает нормальному соедине­нию проводов.

Все остальные способы — применение клеммных винтовых соединений, сварка или пайка — более трудоемкие и зачастую менее надежные. Важно помнить, что любое соединение про­водов, рано или поздно — станет проблемой.

Полезный совет.

По возможности необходимо избавляться от слабых мест в электропроводке, и однозначно не стоит их плодить. Никакой экономией материалов нельзя объяснить исполь­зование кусочков срощенных проводов там, где можно и нужно проложить целый кусок.

Физические свойства алюминия и меди предполагают ухудшение контакта в местах болтовых соединений. Процесс прост — провод зажат надежно, при включенной нагрузке он слегка нагревается и пытается расшириться (все металлы при нагревании расширяются), винтовое соединение ограничивает область возможного расширения, поэтому провод обычно просто слегка расплющивается. После отключения нагрузки провод охлаждается и уменьшается в размерах. Но так как он слегка расплющился, то и контакт ослабился. При следующем включении нагрузки все повторяется, за исключением того, что за счет постоянного ухудшения контакта, нагрев и все последующие процессы наращивают интенсивность.

Через довольно длительное время контакт потребует обслу­живания. Обычно это простое протягивание винтов. Если этого не сделать — место локального перегрева становится оча­гом пожара. Подобные соединения в домашней сети довольно многочисленны — это розетки и выключатели, а также все соединения в электрощите.

^Будьте осторожны!

Периодичность обслуживания щитовых определена. Это два раза в год.

В собственной квартире периодичность определяется из обстоятельств, но при нагреве розеток иногда достаточно отключить вводной автоматический выключатель, прове­рить индикаторной отверткой отсутствие напряжения и под­тянуть контакты. Как правило, этого хватает для устранения проблемы. Чтобы не доводить дело до предаварийной ситуа­ции надо просто иногда, желательно в моменты использова­ния максимального количества электроприборов, провести осмотр электрического щитка и розеток.

Любые посторонние звуки запахи должны послужить поводом для более глубокого изучения проблемы. Естественно, все это необходимо делать с соблюдением правил электробезопасности.

Отсутствие света в квартире

Ситуация, знакомая каждому — в квартире погас свет. Что делать? Первый этап —выяснить, проблема коснулась вас одних, вашего дома или всей улицы. Это делается просто — если все это происходит вечером, то достаточно просто выгля­нуть в окно. Отсутствие света в соседних окнах это очень хоро­ший признак. Значит лично у вас все хорошо, а плохо у всех.

В такой ситуации предпринимать какие-либо действия, кроме звонка по телефону в местную энергоснабжающую ком­панию, не стоит.

0 Будьте осторожны!

Опасно сразу лезть в электрощиток, так как подача элек­троэнергии может быть возобновлена в любой момент.

При отсутствии электричества персонально в вашей квар­тире все и проще, и сложней одновременно. Проще, потому что, скорее всего, в ваших силах устранить проблемы, ну и сложней — по той же причине. Что могло произойти?

Обычно, просто отключился автоматический выключа­тель. Если отключился вводной, то сразу включать его не стоит. Необходимо все рычажки перевести в отключенное положение, и только потом взвести первый (вводной обычно установлен первым). См. главу 3 «Электросеть многоквартир­ного дома» (раздел об электрощитках).

Только после этого начинать включать по очереди все остальные автоматы. Делать это необходимо с максимальными мерами предосторожности. Все рычажки включились — про­блема была в перегрузке сети. Ведь не все приборы работают во всей квартире одновременно, но может и совпасть. Тогда и происходит отключение. Это самый простой вариант.

Какой-либо из автоматических выключателей не взво­дится — с хлопком сразу выключается. Следует его пропу­стить, и включить оставшиеся. Этим действием происходит локализация неисправности и определение области дальней­ших действий. Не включающийся автомат не подал напряже­ние на какую-то группу розеток или приборов освещения.

У себя дома это довольно легко выявить и вытащить из обесточенных розеток все вилки от бытовых приборов или техники. Повторная попытка включения расставляет все по местам — автомат взвелся, значит, сгорело что-то из бытовой техники, а все равно не взвелся — вышел из строя сам автома­тический выключатель или дело в проводке.

В этом случае лучше обратится к профессионалам, так как работа по замене автоматических выключателей или поиски дефектов в проводке все-таки довольно сложная и ответ­ственная.

Отдельная ситуация возникает при наличии в щите устройств защитного отключения или автоматических выклю­чателей дифференциальных токов. Они могут отключаться при любом повреждении изоляции в проводке или при любой неисправности подключенного оборудования. Способы диа­гностики остаются прежними, но много времени занимают отключения всех электрошнуров из розеток.

^Будьте осторожны!

Следует помнить— работать даже в обесточенном электрощите можно только с соблюдением всех правил электробезопасности.

Замена розетки

При любых признаках неисправности или даже просто подозрения на них — розетки необходимо просто заменять. Эти изделия одноразовые и ремонтировать их конечно можно, но не стоит этого делать. Только замена. Сама по себе работа

8 №7163

красный

Рис. 11.1. Схема подключения розеток

по замене розетки очень не слож- ная. Максимум три провода и два крепления в стене (рис. 11.1). Но заблудиться можно и в трех соснах, скорее всего, эта пого- I ворка родилась во время

тг5до!РпФ№"Л‘ ~ замены электроустановочных

изделий, когда из стены оста­лись торчать три, одинаковых по цвету и длине, провода. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо не забывать марки­ровать провода.

В идеале, они должны быть отмечены цветом изоляции еще при прокладке:

♦ синий — всегда нулевой проводник;

♦ желто-зеленый — может быть только заземлением;

♦ все остальные цвета — фазные.

В принципе, если в цепях защиты стоят автоматические выключатели, то проблем с подключением розетки вообще не

красный

возникает. Фазный провод легко опре­делить при помощи отвертки с инди­катором. Пример с тремя проводами относится только к розеткам, не являю­щимися проходными.

Более частый случай — розетка про­ходная, и провода не только подходят, но и уходят. Наиболее частая ошибка в такой ситуации, это перепутывание нулевого и заземляющего проводника (рис. 11.2). Эту ошибку многие не заме­чают, и автоматический выключатель —

Рис. 11.2. Неправильное ТОже ее не заметит. И электроприборы подключение -

заземляющего провода будут нормально работать.

Но все это благополучное игнорирование неправильного мон­тажа может обернуться большими неприятностями, когда вроде бы заземленный прибор «вдруг» окажется под напряжением.

В Полезный совет.

Чтобы такого никогда не случилось, необходимо внима­тельно относиться к маркированию отсоединяемых про­водов, а еще лучше, применять автоматические выклю­чатели дифференциального тока.

Они просто не позволят эксплуатировать домашнюю элек­трическую сеть, смонтированную с ошибками.

Сейчас в продаже есть наборы термоусаживаемых трубок. При их помощи очень легко маркировать провода, и вообще эти трубки существенно облегчают жизнь во время ремонта. Кроме маркировки они еще служат и изоляцией оголенных концов проводов.

Технология проста. Отрезать кусок термоусаживаемой трубки выбранного цвета. Длина должна с избытком превы­шать оголенную часть провода. Аккуратно надеть трубку на провод и нагреть. Греть желательно термофеном. Но понятно, что он есть не просто не у всех, а почти ни у кого.

Поэтому в практике часто применяется обычная зажигалка. Работать с открытым, даже таким маленьким, но все-таки огнем, надо с осторожностью. Трубка плотно обхватывает про­вод и изолирует его, а также маркирует. Запаса цветов в наборе должно хватить даже для «серьезного» ремонта. Раньше для этой цели применяли изоленту, но трубка не только ускоряет и упрощает работу, самое главное — работа делается более качественно.

От изоленты на освобожденных от изоляции кончиках про­водов ВСЕГДА оставались частички клеящего состава, которые мало какой мастер считал нужным зачищать. И место соедине­ния проводников получалось некачественным, и соответственно в процессе эксплуатации «теплым» или даже «горячим».

Трубку необходимо выбирать без клеевого состава, и этой проблемы удастся избежать. Описанный метод явля­ется не единственным, можно использовать и самозажимные клеммы.

Замена выключателя

Выключатель переключается в любое положение, но свет не включается. Прежде чем идти в магазин за новым выключате­лем, необходимо диагностировать, а что, собственно, вышло из строя. Можно начать с проверки ламп, или целостности про­водки, но правильней будет экспресс проверка самого выклю­чателя.

Они все легко разбираются — снимаются декоративные панельки, и появляется доступ к клеммам с закрепленными в них проводами. Первым этапом визуально проверяется целостность проводов и то, что они подключены. Второй этап, это уже прозвонка проводов, для которой нужна индикатор­ная отвертка:

♦ прикоснитесь нижнего провода — индикатор должен указать наличие «фазы»;

♦ прикоснитесь к верхнему проводу и «пощелкайте» вы­ключателем — если на нем не появляется «фаза» — все, выключатель подлежит замене.

Во всех остальных случаях, при иных результатах про­звонки, очевидность необходимости его замены под большим вопросом. Сама замена выключателя вызывает больше вопро­сов, чем замена розетки. Задавая практическое задание для студентов первого курса технического СУЗа — собрать схему из пяти ламп и двухклавишного выключателя, чтобы можно было включить три, две, или все пять ламп — в результате получал все, кроме правильной схемы. Задача сама по себе очень простая, на схеме, но если провода спрятаны в стенке, то вопросы возникают.

синий

N

---------------- т

красный /

ч

Клеммник —

і I" I________

красный \

/ Распаянная ' коробка в стене у потолка

Люстра —•

/

/

ч

/

ч

инфн-

і чЕъчЕн

і Двухклавишный і выключатель

Рис. 11.3. Схема включения люстры с двухклавишным выключателем

Схема включения люстры с двухклавишным выключателем представлена на рис. 11.3. Нулевой провод проходит мимо выключателя и через распаячную коробку выведен к месту крепления люстры. С ним вопросов нет. Фазовый провод должен подключаться снизу, он один и место для крепления в выключателе для него тоже одно. Два остальных провода подключаются сверху. Какой из них левый, а какой правый — роли не играет.

Если не понравиться алгоритм включения — две лампочки плюс три — поменяйте местами эти провода, и получиться три плюс две.

Если вы меняете двухклавишный выключатель на однокла­вишный — то два этих проводка необходимо соединить вместе, под один винт. Свет будет включаться сразу весь. Определить, какой провод подключается снизу можно с использованием индикаторной отвертки (рис. 11.4).

Светильник

N

L

Индикатор светится

а

Распред.

коробка

і Выключитель

синий !

красный

Развести все провода друг от друга и включить автоматиче­ский выключатель в щитке — подать питание в линию. Только один провод при этом должен показать наличие фазы — это и есть нижний.

Повреждение проводки

При любых работах с проводкой необходимо не только соблюдать правила электробезопасности, но быть просто пре­дельно аккуратным. Старые, алюминиевые провода бывают настолько не гибкими, что готовы сломаться при любой попытке прикоснуться к ним. Медные провода значительно надежнее, но все равно, сильные перегибы ни к чему хорошему не приводят.

Если провод сломался, но оставшегося куска хватает для подключения розетки или выключателя, то проблем особо не возникает. Необходимо с большой осторожностью удалить изоляцию и закончить работу.

Полезный совет.

В таких случаях изоляцию лучше снимать при помощи остро отточенного ножа, так как применение кусачек может только значительно ухудшить ситуацию.

Отломить провод у самого выхода из стены — не самая при­ятная перспектива. Если же это произошло, то провод надо:

♦ либо заменить целиком, и это идеальный вариант в пла­не надежности;

♦ либо нарастить до нужной длины.

Способов соединения проводов много, но не все для такой ситуации подходят.

Согласно ПУЭ, соединения проводов должны выполнятся одним из следующих способов:

♦ опрессовкой;

♦ сваркой;

♦ пайкой;

♦ с использованием клеммников.

^Будьте осторожны!

Скрутка не входит в этот перечень — она под запретом, и рекомендовать ее, это значит нарушать рекомендации очень серьезных научных мужей.

Хотя полностью этот метод соединения проводов исклю­чить из практики получится еще очень не скоро. Подробно рассмотрим достоинства и недостатки всех способов с указа­нием области применения.

Опрессовка представляет собой соединение нескольких проводов. Скрутка опрессовывается алюминиевой или мед­ной гильзой с внутренним диаметром, соответствующим диа­метру скрутки. Гильза надевается на скрутку и при помощи специальных пресс-клещей напрессовывается. Выбор мате­риала гильзы зависит только от материала соединяемых про­водов. Для медных — медная, для алюминиевых — алюми­ниевая.

^Будьте осторожны!

Соединять провода таким способом из разных материа­лов — категорически запрещено. Надежного соединения получить не удастся.

Этот способ является одним из наиболее надежных и дол­говечных. Из дополнительных материалов еще понадобится сама гильза. Внутренний ее диаметр должен максимально близко соот­ветствовать диаметру скрутки про­водов. Для опрессовки потребуются клещи или специальные обжимные инструменты и изолирующий мате­риал, изолента или более техноло- „

г , Рис. 11.5. Методы

гичная термоусаживаемая трубка. соединения: опрессовка

Приведу пошаговую инструкцию опрессовки.

Шаг 1. Удаляем изоляцию с проводов, которые нужно сое­динить.

Шаг 2. Плотно скручиваем провода.

Шаг 3. Надеваем на скрутку подобранную по диаметру и материалу гильзу.

Шаг 4. При помощи обжимного инструмента опрессовы- ваем гильзу с максимальным усилием.

Шаг 5. С помощью термоусадки или изоленты изолируем поверхность гильзы. Даже если это нулевой или заземляющий проводник, это необходимо делать всегда.

Сварка. Соединение сваркой раньше было распространено гораздо более широко, чем сейчас. Это связано с необходимо­стью иметь мощный трансформатор для самой сварки и тру­доемкостью процесса.

Также большим неудобством можно считать искры и повы­шенную пожароопасность данного способа соединения про­водов. Правда, есть у него и несомненные положительные свойства — провода после соединения не имеют места соеди­нения. Они становятся единым целым, и контакт между ними безупречный.

т Откусить

2

2

о

ю

2

5

О

со

И Это интересно знать.

Соединять таким образом можно только медные про­вода.

Для выполнения подобной работы уже необходимо при­менение средства индивидуальной защиты при сварке. Очки и перчатки — это минимум, который можно дополнить еще и защитной, негорючей спецовкой.

Сварочный аппарат можно заменить просто мощным трансформатором от ЯТП на напряжение 36 вольт. К такому трансформатору необходимо просто прикрепить угольный стержень, например, извлеченный из батарейки, можно при­ступать к работе.

Приведу пошаговую инструкцию сварки.

Шаг 1. Зачищаем провода от изоляции на 4-5 см.

Шаг 2. Плотно скручиваем провода между собой. Если концы соединяемых проводов не заканчиваются на одном уровне, то можно откусить конец скрутки.

Шаг 3. Если вы применяете профессиональное оборудова­ние, то в углубление электрода насыпаем флюс и прижимаем конец скрутки к электроду. Если это просто трансформатор с угольным стержнем, то и без флюса, соединение получается вполне качественным и надежным.

Шаг 4. Включаем сварку и после сваривания отводим элек­трод от полученного сбединения.

Шаг 5. «Шарик» на конце скрутки изолируем любым, удоб­ным вам, методом. Изолента для этого подходит лучше всего.

Пайка — это способ соединения проводов, когда между собой они скрепляются припоем.

При соединении проводов пайкой контакт также получа­ется большой площади и довольно надежный, но область при­менения соединения проводов пайкой значительно меньше. Это легко объясняется низкой устойчивостью данного вида соединения к повышению температуры.

>^SSSS5C=I ------------------------------------

Ответвление

бандажное

Ответвление желобком

Параллельная

бандажная

Параллельная простая

Параллельная желобком

Параллельная простая

>2222222XZZH

Последовательная Последовательная Последовательная

бандажная желобком простая

Рис. 11.7. Методы соединения: пайка

А температура может не просто повыситься, но и может практически мгновенно достичь очень высоких величин. Это случается при прохождении по соединенным проводам токов перегрузки или токов короткого замыкания. В этой ситуации именно место соединения подвергается максимальному испы­танию на надежность и худший вариант, это разрушение места пайки из-за расплавления припоя.

Материалы и инструменты для паяния известны, наверное, всем. Это паяльник, сам припой и флюс обязательно, если его нет в самом припое.

Приведу пошаговую инструкцию пайки

Шаг 1. Освобождаем провода от изоляции и тщательно зашкуриваем каждый из соединяемых проводов до металли­ческого блеска. Загрязненные провода надежно соединить не получиться.

Шаг 2. Каждый провод необходимо залудить, а потом скру­тить. Но если провода хорошо зачищены, то можно и просто залудить всю скрутку сразу.

Шаг 3. Хорошо пропаять припоем скрутку. Равномерное покрытие припоем показывает окончание процесса. Необходимо следить за поведением изоляции на проводах. Не стоит допускать ее оплавления, но и переживать по этому поводу не стоит. Изолировать место пайки все равно при­дется, и заизолировать место повреждения изоляции труда не составляет.

Рис. 11.8. Методы соединения: клеммники

Клеммные соединения. Существует большое количество клеммников для соединения проводов. Всем привычные вин­товые клеммники служат для соединения двух проводов и очень удобны в случаях соединения перебитого в стене про­вода. Ситуация знакома многим: решили повесить картину на стену и надо просверлить одно отвер­стие. Если вы специально будете целиться в замурованный в этой стене провод, то вряд ли попадете, а вот случайно — результат гаран­тирован.

Перебитый провод невоз­можно подтянуть и скрутить, да и почти все остальные способы работают для этого случая плохо, кроме клеммника с винтами. Достаточно освободить место повреждения от штукатурки на несколько сантиметров, удалить изоляцию на концах перебитого провода и завести их в клеммник.

В Полезный совет.

При использовании клемм с алюминиевыми проводами необходимо учитывать свойство текучести алюминия.

Со временем, даже у хорошо зажатого в клеммнике алюми­ниевого провода, контакт ухудшается. Это приводит к повы­шенному тепловыделению в месте соединения. Поэтому при использовании таких клемм с алюминиевыми проводами, необходимо время от времени дожимать винт.

Прогресс на месте не стоит. Все большую популярность у монтажников и электриков приобретают безвинтовые спо­собы соединения.

»Это интересно знать.

Кроме повышения скорости работы и повышения удоб-

шш ства, подпружиненные клеммные соединения не требуют обслуживания.

Место контакта всегда поджато пружиной и не может ослаб­нуть, как это происходит с винтовыми соединениями. Клеммные соединения позволяют соединять провода из разного матери­ала — алюминий и медь. Выше описанными способами такую операцию выполнить было нельзя, или почти нельзя.

Это интересно знать.

Клеммниками с винтовыми зажимами соединять провода из разных материалов можно, но это соединение потре­бует обслуживания— периодического дополнительного зажима в месте подключения алюминиевого провода.

Специально, для улучшения состо­яния контакта алюминиевого про­вода, строительно-монтажные клеммы (рис. 11.9) заполняются пастой. Задача этой пасты — препятствовать возможно­сти образования пленок окисления, кото- Рис-1 Строительно­монтажные клеммы рые могут значительно ухудшить контакт. с пастой

Для временного соединения проводов наилучшим образом под­ходят строительно-монтажные клеммы многоразовые. Их устрой­ство таково, что соединение прово­дов, причем не двух, а до пяти штук сразу, происходит в одно движение.

Рис. 11.10. Строительно­монтажная клемма

И соединение не просто надежное, а очень надежное.

Но самое главное — переделать схему очень легко, тоже в одно движение место соединения можно разобрать. Никакого инструмента, никаких приспособлений и минимум времени. При этом место контакта сразу уже заизолировано, и есть узкое технологическое отверстие для доступа к месту соедине­ния проводов индикаторной отверткой, что значительно упро­щает процесс диагностирования сети в случаях неполадок.

Электрик или просто человек, которому придется выбирать способ соединения проводов — сам выберет наиболее подхо­дящий для него способ. И самым популярным становиться способ с применением СМК — строительно-монтажных клемм. И дело тут, в первую очередь, в РЕАЛЬНОМ удобстве этих СМК при работе.

Простой пример. Надо подключить люстру, и нет помощни­ков. Сложность возникает при подсоединении проводов — рука занята поддерживанием светильника, а второй ОЧЕНЬ неу­добно что-либо закручивать и держать одновременно. Именно в этот момент и приходят на выручку многоразовые клеммники. Рычажки заранее взведены, остается только вставить зачищен­ный провод и легким движением пальца защелкнуть зажим.

При этом, если возникнет необходимость в переделке, или поя­вится необходимость полностью демонтировать схему—все дела­ется также быстро. Про надежность соединения можно не волно­ваться — устройство таких клеммников позволяет соединять про­вода многократно с одним и тем же отличным контактом.

Индикаторы фазового провода своими руками

Индикатор с неоновой лампочкой. В наиболее распростра­ненном и часто встречающемся исполнении, индикатор фазы представляет из себя прибор, выполненный в виде обычной отвертки. Внутри ручки отвертки расположена сигнальная лампочка. На одном конце прибора находится металлическое жало, а на другом — шунтовой контакт.

Работает индикатор фазы очень просто. Жало прибора необ­ходимо соединить с оголенным участком провода. Пальцем руки нужно дотронуться до шунтового контакта прибора. В том случае, если исследуемый провод оказывается фазовым, в ручке индикатора загорается сигнальная лампочка. Если про­вод нулевой фазы, или заземления, то индикатор не зажигается. Рассмотрим несколько вариантов определения.

R11M /^Ч сенсор

-50 Гц

фаза

Рис. 11.11. Принципиальная схема индикатора на неоновой лампе

Принципиальная схема индика- ни

тора на неоновой лампе представ­лена на рис. 11.11. Обычно в состав индикатора входят:

♦ последовательно включенные

щуп-жало отвертки;

♦ ограничитель тока (резистор R1 сопротивлением 0,47—1 МОм с малой емкостью между подводящими электродами, например, типа ВС-0,5; МЛТ-1,0; МЛТ-2,0);

♦ неоновая лампа HL1;

♦ сенсорная площадка.

При одпополярном подключении отвертки к токонесущему фазовому проводнику и касании пальцем сенсорной площадки неоновая лампа засветится, сигнализируя о наличии сетевого напряжения. Напряжение, которое можно контролировать подоб­ным индикатором, составляет 90-380 В при частоте сети 50 Гц.

В качестве индикатора может быть использован светодиод» который является одним из самых привлекательных индика­торов сетевого напряжения: он малогабаритен; он потребляет небольшую мощность при достаточно ярком свечении.

Индикатор со светодиодом и релаксационным генерато­ром импульсов. Эти генераторы импульсов работают по прин­ципу накопления энергии на конденсаторе (с малым током утечки и рабочим напряжение, превышающее напряжение про­боя порогового элемента) и кратковременного сброса энергии на светодиод. Частота вспышек светодиода при напряжении сети 220 В близка к 3 Гц.

Требования к пороговому элементу:

♦ малые токи утечки при напряжении ниже пробивного;

♦ малое сопротивление при пробое.

VT1

Рис. 11.12. Базовая схема индикатора фазового провода с сенсором на плече выпрямительного моста, выполненного на основе релаксационных генераторов на лавинных транзисторах

Таким требованиям отвечают лавинные транзисторы, кото­рые должны быть включены инверсно. На рис. 11.12 приведена схема индикатора «Фазы», выполненные на основе релаксацион­ных генераторов на лавин­ных транзисторах типа К101КТ1 структуры п-р-п (либо К162КТ1 струк­туры р-п-р). Эти схемы были представлены М.

Шустовым на страницах журнала «Радиолюбитель».

Там же вы найдете подроб­ное описание этих схем.

Базовая схема индикатора содержит ограничитель тока, выпрямитель, выполненный по мостовой схеме, и собственно релаксационный генератор импульсов. Остальные представ­ленные схемы являются ее модернизацией. При увеличении емкости конденсатора с малой утечкой яркость вспышек повы­шается со снижением частоты вспышек.

Это интересно знать.

Минимальное напряжение, которое позволяют обнару- жить подобные индикаторы, составляет 45 В. В случае с неоновой лампочкой — не менее 70 В.

При необходимости чувствительность индикаторов легко «затрубить» включением высокоомных делителей напряжения, неинверсным включением лавинных транзисторов, подключе­нием стабилитронов и их цепочек и другими методами.

Индикатор со светодиодом и токоограничительными (гасящими) элементами. При использовании светодиода в качестве индикатора сетевого напряжения следует помнить, что работать он будет не с постоянным, а с переменным током при амплитудном значении напряжения около 310 В, поэтому необходимо: ограничить ток через светодиод до максимально допустимого; защитить светодиод от обратного напряжения.

Приведенные ниже схемы пригодны для использования практически любых светодиодов, работающих в диапазоне видимого света. Предпочтение все же отдается ярким свето­диодам с рассеянным излучением (в порядке возрастания силы света): AJI307KM (красный); АЛ307ЖМ (желтый); АЛ307НМ (зеленый).

Диод в обоих вариантах должен быть рассчитан на выпрям­ленный ток не менее 20 мА.

Схема с токоограничительными резисторами показана на рис. 11.13. Резисторы R1 и R2 — ограничители тока через све­тодиод HL1, который в данном случае выбран равным 10 мА. Вместо двух резисторов мощностью по 1 Вт можно установить один на 2 Вт, но сопротивлением 30 кОм.

Диод VD1 ограничивает обратное напряжение, приложенное к светодиоду, на уровне около 1 В. Он может быть едва ли не любым кремниевым, лишь бы был способен пропускать выпрям-

Ч=г>

R1 15к

R2 15к

Рис. 11.13. Схема индикатора фазового провода с токоограничительными резисторами

•220 В

С1

0—

-220 В

0,1мкх400 В

—пп------

&

-- VD1 4* КД105В

' HL1

АЛ307КМ

R1 1к

Рис 11.14. Схема индикатора фазового провода с токоограничительным конденсатором

ленный ток более 10 мА. Но предпочтение следует отдать мини­атюрным диодам серий КД102—КД104 либо другим малогаба­ритным, скажем, серий КД105, КД106, КД520, КД522.

Другой вариант включения светодиода показан на рис. 11.14. Здесь токоограничивающим элементом является конденсатор С1. Желательно использовать малогабаритный пленочный металлизированный конденсатор типа К73-17 либо бумажный, рассчитанный на работу при переменном токе и с номиналь­ным напряжением не менее 400 В. При зарядке самого конден­сатора ток через него ограничивает резистор R1.

В Полезный совет.

Если допустимый ток через светодиод превышает 20 мА, оба резистора (рис. 11.13) следует подобрать сопротив­лением по 10 кОм, а емкость конденсатора (рис. 11.14) увеличить до 0,15 мкФ.

Несколько слов в заключение

Ремонт электросети, скорее всего, вообще не понадобиться, если своевременно обратить внимание на отклонения от нор­мального ее состояния. Мелочей тут не бывает. Первые при­знаки — нагрев и запах — показывают, что само собой уже ничего не исправиться и все равно придется устранять неис­правность. И чем быстрей вы приступите к действиям, хотя бы к вызову мастера, тем меньше работы предстоит.

Статистика и опыт показывают, что большинство неис­правностей связаны с плохим контактом и перегрузкой сети. И проблемы стали добавлять устройства защитного отключе­ния. Иногда простая поклейка обоев приводит к обесточива­нию квартиры.

ВЭто интересно знать.

Все дело в плохой изоляции проводов внутри штукатурки и возникновении тока утечки внутри стены.

Такие случаи диагностируются трудней всего и, к сожале­нию, электрик в таких ситуациях особо не задумываются. Он просто исключают УЗО из схемы, и все начинает работать. Как временное решение, такой метод принять можно. Но только на время высыхания стен. Через неделю необходимо вернуться к вопросу и попробовать собрать первоначальную схему. К сожалению, об этом, втором этапе часто просто забывают.

Если идти по такому, на первый взгляд, самому простому пути, то через некоторое время можно вообще лишиться всех защит и прийти к рубильнику на вводе. Следует помнить, что при всей привычности и обыденности, электричество — это источник повышенной опасности для жизни человека и его имущества, и к нему надо относиться с уважением и осторожностью.

***

Приглашаю посмотреть видеоуроки по теме «Диагностика и ремонт электросети» на прилагаемом DVD:

♦ «Применение термоусаживаемой трубки».

♦ «Способы соединения проводов».

<< |
Источник: Михайлов В. Е. и др.. Современная электросеть. 2013

Еще по теме ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТИ:

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБ
  2. Факторы риска для медицинской сестры
  3. Содержание
  4. Содержание
  5. ЗАЩИТА ДОМА ОТ УДАРА МОЛНИИ
  6. ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТИ